Allarme manodopera: la corsa ad acquisire terzisti esperti coinvolge grandi marchi e Pmi

Riorganizzare e rafforzare la filiera produttiva: è una delle priorità dell’industria italiana della moda in questo anno partito bene sul fronte del mercato (+21% l’export di abbigliamento uomo nei primi due mesi) ma ancora incerto negli sviluppi e caratterizzato dalle difficoltà nel trovare manodopera specializzata. Al Pitti Uomo, la più importante fiera al mondo di moda maschile (fino a domani a Firenze), l’attenzione è concentrata sulle collezioni presentate da 825 brand, per il 43% stranieri.

Per realizzare le collezioni, e per farlo nei tempi previsti, le aziende stanno rivedendo assetti produttivi consolidati, stringendo i legami con i fornitori, dando vita a nuovi reparti o potenziando quelli esistenti. Il fenomeno è guidato dai grandi marchi, che hanno acquisito concerie, pelletterie, maglifici e laboratori di cucitura, ma tocca da vicino anche i brand di piccole e medie dimensioni, che rischiano di non trovare più terzisti.

«Nel distretto di Empoli il reshoring attuato dai grandi marchi ha prodotto una saturazione dei laboratori di cucitura rimasti in attività – spiega Marco Landi, titolare del brand L’impermeabile che al Pitti ha presentato una capsule realizzata col modello Marco Castelli – e così abbiamo deciso di rafforzare la parte produttiva, creando una sartoria interna». L’operazione è promossa dall’azienda di famiglia, Landi Confezioni, nata nel 1948 e arrivata alla terza generazione, che nel 2022 ha fatturato cinque milioni: «Abbiamo già assunto una decina di giovani a cui insegniamo a cucire e vogliamo continuare in questa direzione per diventare più autonomi e con elevati, rispettando i tempi di consegna».

Ha in programma di rafforzare la parte produttiva ancheAndrea Dini, titolare del marchio lombardo Paul&Shark, 150 milioni di fatturato 2022 e un maglificio di proprietà dal 1921, che sta potenziando la tessitura con investimenti tecnologici e si sta strutturando per formare “in casa” operatori tessili. «Nel distretto di Busto-Gallarate-Varese c’erano dieci istituti tessili – spiega Dini –. Non ce ne sono più: l’ultimo ha chiuso durante il Covid. Trovare sul mercato figure specializzate è ormai impossibile, per questo abbiamo deciso di utilizzare il personale qualificato che abbiamo per formare nuove leve, magari collaborando con i nostri fornitori di macchinari tessili».

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Alla creazione di una scuola, non aziendale ma di area, ha già provveduto Claudio Marenzi, patron di Herno (153 milioni di fatturato 2022, 177 milioni previsti quest’anno): l’ha creata pochi mesi fa a Novara, in collaborazione con l’Istituto Secoli e con altri brand di moda presenti nella zona come Gucci, In.Co, Versace e Zamasport, per formare prototipisti: «L’attenzione alla catena di fornitura sta diventando sempre più importante – sottolinea Marenzi – e questo significa che dobbiamo pensare a nuove modalità per trovare personale e per trattenerlo. In Sicilia, dove esistono competenze sartoriali di alto livello e dove possediamo una fabbrica abbiamo lanciato una produzione in piccoli laboratori di paese, che aiutiamo ad aprire e in cui lavorano le persone della zona». Herno oggi può così contare su diversi laboratori di cucitura sparsi nei piccoli centri del Parco naturale dei Nebrodi, da Torrenova fino a Randazzo (Catania). La ricerca di un modello produttivo sostenibile s’annuncia faticosa soprattutto per i piccoli marchi: «I grandi brand si stanno appropriando della supply chain, comprando i pezzi pregiati della filiera – conclude Marenzi – e i problemi maggiori saranno per chi ha piccole dimensioni e in futuro potrebbe rischiare di non riuscire a produrre».