Bruno Pavlovsky: “Lusso e artigianato Made in Italy sono insostituibili”

Puntare al futuro è una visione a cerchi concentrici: più si allarga più aumentano le possibilità di tenuta. Il cuore da cui parte è il prodotto, ma la trasmissione della creatività che lo rende possibile si estende dal proprio brand all'intera filiera, dai propri fornitori all'industria della moda, dal mondo al pianeta. Non esiste responsabilità che non sia globale, ormai. «Sa, i clienti sono molto intelligenti. Se il prodotto non è autentico, se non lo curi al meglio delle tue possibilità, qualunque sia il tuo nome, non ti seguiranno. E se non subito, succederà poi. Io sono convinto che la prossima generazione di clienti sarà protagonista di una trasformazione sostenibile al cento per cento e dobbiamo giocare d'anticipo, metterci in grado di soddisfarli non a parole, ma con azioni concrete, che non riguardino solo Chanel, ma i suoi partner, tutti i fornitori. Questa crisi ci dà l'opportunità di accelerare la trasformazione». Si torna, ancora una volta, alla lunga catena di mestieri, competenze, professioni che la moda coinvolge, al bisogno di supportarli perché non spariscano, ma anche di renderli compatibili con istanze di qualità e sostenibilità, ecologica ed economica, ormai imprescindibili.

Parlando di Chanel si ricomincia a parlare dell'Italia. Gli chiedo di raccontarmi alcune delle eccellenze che ritiene irrinunciabili per la maison e su cui l'investimento è un ritorno. «Tutte», sorride. «Non appena ti rendi conto che il tuo compito è di proteggere per i prossimi vent'anni il knowhow che ti consentirà di continuare a rendere uniche le tue creazioni, il passo successivo è ovvio: salvaguardare ogni expertise esclusiva». Insisto per avere qualche esempio, anche se ad ogni nome che pronuncia (riuscirò, alla fine, a fargliene dire sette), aggiunge sempre «ma ce ne sono molti altri e sono tutti importantissimi». Senza dunque un ordine di importanza, ricorda l'ultima acquisizione, Vimar: «Ho visitato personalmente l'azienda diverse volte e devo dire che è davvero stupefacente. Sono i loro filati sofisticati, capaci di mixare fibre naturali e fibre tecniche, che rendono unico il nostro tweed. Non saprei cosa dire su Roveda, se non che lavoro con loro da sempre e provo una connessione emotiva fortissima con quest'azienda leader nella manifattura delle calzature. Gensi è una realtà incredibile, il meglio della produzione di sneakers moda eleganti. Corti e Mabi sono le migliori nella realizzazione degli accessori in pelle, ma certo non mi può chiedere di essere obiettivo, sono talmente importanti per noi, soddisfano da anni tutte le nostre richieste, sono riusciti a trovare nuovi materiali, sviluppare lavorazioni particolari, sono parte integrante del nostro lavoro. E poi Samanta e Gaiera, fra le ultime arrivate nella maison: con le loro competenze così specifiche, ci permetteranno di offrire all'industria del fashion qualcosa che oggi non esiste».

Con questo racconto energico, a tratti appassionato, ci traccia una mappa geografica della creatività artigianale, intrecciando abilità manuale e minuzia artistica e, contemporaneamente, ci fa fare un giro d'Italia, passando dal Piemonte alla Lombardia, dalla Toscana all'Abruzzo. È curioso: stiamo parlando di un brand planetario con il suo leader moda worldwide ed è straordinaria la sua capacità di entrare nel dettaglio, di spingersi fino alla dimensione locale, di conoscere nomi di posti ignoti alla maggior parte degli italiani, da Ponte a Egola a Carisio. «A me piace viaggiare e visitare tutti questi paesi, è anche una questione di cultura. Più che mai in questo momento, così difficile per gli spostamenti, occorre focalizzarci a livello locale. Un discorso che mi sembra ancora più rilevante se dalla produzione ci spostiamo al retail e ai nostri fedeli clienti».

Inevitabile, parlando di negozi e di vendite, arrivare a parlare di perdite. Nello scenario migliore, il mercato del lusso, nel suo complesso, calerà nel 2020 di 100-110 miliardi e solo nel 2021 si tornerà ai livelli pre-Covid. I più cauti nelle previsioni preconizzano un ritorno alla normalità non prima del 2023. «Il nostro mondo si basa sullo storytelling e la sfilata è l'inizio della storia. Per questo la decisione di annullare Capri è stata così sofferta. Lo show è un elemento fondamentale, non potremo mai – mai! – sostituire la sensazione, l'emozione, l'impatto che suscita. Il digitale è importante, tutti i brand devono implementarlo, ma non è equivalente. Ciò vale anche per l'esperienza sul punto vendita che resta insostituibile e che a tutt'oggi è fortemente penalizzata da viaggi e turismo ridotti a zero. Ci sono però segnali di incoraggiamento: abbiamo fatto un lavoro enorme con la clientela locale, ovunque, negli Stati Uniti, in Cina, nel Regno Unito, in Italia e i risultati sono notevoli. Non è facile, ma sono fiducioso sui prossimi passi».

Quanto tempo ci vorrà per tornare alle cifre del passato è difficile a dirsi. «Onestamente non è importante. Credo sia meglio capire la situazione odierna, riuscire a coinvolgere e restare significativi. Stiamo attraversando tempi difficili, imparando molto. Si tratta di accettare il punto in cui siamo e immaginare di partire da qui». Con la testa, per i progetti, con il cuore, per le emozioni, e con le mani, per i prodotti. Chanel è anche le persone che ci lavorano: senza di loro, dice Pavlovsky, «non saremo in grado di tornare ad essere ciò che siamo» ed è un bel pensiero di prospettiva per chi, dal 1909, costruisce impalpabili sogni di seta, piume, ricami, eleganza e bellezza.