Da Lima a Machu Picchu, Perù da scoprire in otto mosse

L'epicentro della bohème di Lima è il quartiere di Barranco dove nel 2011, sul terreno del vecchio zoo, è nato con il Mac, il nuovo museo di arte contemporanea. Nel 2012 ha aperto il MaTe, la “casona” in stile Repubblicano, color crema, del tardo ‘800, che raccoglie la collezione fotografica glamour e di alta moda andina di Mario Testino, con caffè e bistrot esterni. Intreccio decadente di facciate Liberty e neoclassiche, lunette policrome e verande ricamate, ranchos di ispirazione campestre, gallerie d'arte e ville padronali per le estati al mare sviluppatesi intorno a un mercato e a una stazioncina ferroviaria, Barranco è colorato da murale, jacaranda, palme e i ficus detti i “tulipanos africanos”. È qui che si trova Dedalo, 30 anni fa il primo concept store con patio e caffetteria che Lima abbia conosciuto. I suoi pezzi di design contemporaneo sono realizzati con i materiali e della tradizione artigianale andina: borse da pneumatici riciclati, jeans con inserti di filati di Cusco, vestiti con squame di pesce, sacche contadine di vintage latino (https://www.dedalo.pe/). Segni di effervescenza si colgono anche nel dirimpettaio Hotel B, “casona” del 1920 arredata come la villa di un collezionista di arte contemporanea, con più di 300 pezzi (https://hotelb.pe/). Si stuzzicano birra e tapas alla Posada del Angel III, d'antan al punto giusto, con le vecchie piastrelle, le vetrine Liberty e la statua di un grande angelo dietro una facciata rosa. Suo vicino di casa è il Museo Pedro de Osama: una villa di valore monumentale che ospita una collezione d'arte privata, un caffè nei notevoli giardini e uno spazio per esposizioni temporanee (www.museopedrodeosma.org). I migliori acquisti di artigianato artistico si fanno poco lontano, da Las Pallas, in Cajamarca 212: tessuti, dipinti, maschere, cestini e amuleti di una qualità introvabile nei mercati andini.

In poco più di un'ora di volo da Lima si arriva a Cuzco. Uno shock altimetrico: 3.297 metri l'aeroporto, 3.350 la centrale Plaza de Armas. In questo primo assaggio di paesaggio andino, il fiato può essere corto e il cuore acelerato. Bisogna bere acqua e mate (infuso) di foglie di coca e di muna, la menta andina, per alleviare l'eventuale mal d'altitudine il cui unico reale rimedio è l'acclimatamento. Concepita dagli Inca di lingua Quechua a forma di puma, uno degli animali totemici, Cusco è un condensato di palazzotti d'epoca coloniale costruiti su mura e fondamenta Inca. Si fanno volentieri due passi tra la Cattedrale del 1534 che corserva un pregiatissimo coro ligneo in cedro, il piccolo Museo de Plantas Sagradas y Magicas (www.museoplantascusco.org) e il MAP, il Museo di Arte Precolombiana in Plaza Nazarenas, con la collezione organizzata per tema. Particolare è la sala delle Conchiglie che custodisce ornamenti e pettorali di madreperla dell'800 d.C. (https://mapcusco.pe). Il vicino quartiere alto di San Blas, tra viuzze acciottolate, inferriate, scalini, balconcini a sporto e case basse in adobe, ha negozietti, piccole pensioni (hospedaje) e una bella atmosfera del tempo che fu. Per la notte, tra i rifugi più affascinanti c'è il Palacio Nazarenas, un insieme di chiostri di antica e nuova fondazione nato come convento in epoca colonale. Tra i cortili, anche resti di mura Quechua; qua e là antichi murale, piastrelle maiolicate originali, colonne di granito e muri di adobe: non solo per pernottare, ma da vedere
https://www.belmond.com/it/hotels/south-america/peru/cusco/belmond-palacio-nazarenas/).

Pochi gradi sotto l'Equatore, a 3000 metri, nelle Ande peruviane, la Valle dei Rio Sagrado o del fiume Urubamba sacro agli Incas è un territorio sciamanico di cui bisogna sostenere l'altitudine, la rarefazione dell'ossigeno che rende la testa ebbra e i movimenti lenti. La vista delle montagne di arenaria incise da profonde vallate si sovrappone, come in una sequenza cinematografica, a quella dei pianori coltivati a mais e quinoa, e ai terrazzamenti che custodiscono un migliaio di siti archeologici attribuiti agli Inca. Rovine per lo più, spettacolari, invase dai primi segni di foresta pluviale, dove un tempo si tesseva la lana di pecora e di alpaca in coloratissimi mantelli, tingendo con la cochinilla, il mais morado e i semi delle Ande. Un mondo andato, consegnato al trekking, al turismo culturale e al godimento di un paesaggio che non ha uguali al mondo. Da attraversare per giungere, quale sia il mezzo, a Machu Picchu. A piedi, il percorso più famoso è l'Inca Trail, 4 giorni e 3 notti, lungo sentieri scavati dagli Inca e piccoli insediamenti andini dove si cucina ancora con il rito della Pachamanca, nei forni scavati a terra. Sul Trail ci sono campi tendati con tende riscaldate e docce calde; una buona alternativa sono i lodge della catena Mountain Lodges (https://www.mountainlodgesofperu.com/).

Dal villaggio di Ollantaytambo, un vivace crocicchio di hostal e taverne, partono i treni per Machu Picchu (www.perurail.com, https://incarail.com/, https://www.belmond.com/it/trains/south-america/peru/belmond-hiram-bingham/ il treno di lusso della Belmond, l'unico a partire direttamente da Cusco), gli unici mezzi, oltre alle proprie gambe, per raggiungere la favolosa cittadella altomedievale a 2.492 metri di altitudine. I treni scorrono per un paio d'ore sui binari a scartamento ridotto costruiti già nel primo Novecento nella Valle del Rio Sagrado per arrivare ad Aguas Calientes da cui, in bus, si prosegue per circa 25 minuti fino a giungere alla Vecchia Montagna, la cittadella magnificamente accucciata tra due alti picchi. Nel bar dell'unico albergo all'entrata del sito, il Sanctuary Lodge, ex alloggio per archeologi con le camere tra le orchidee selvatiche, si assaggia il papa sour, una versione creativa del pisco sour, la crema di patate al posto del bianco d'uovo. Un cocktail necessario. Machu Picchu ha una bellezza che spezza letteralmente il fiato. Era stata costruita dai Quechua nel XV secolo. in granito, quarzo e silicio, con un tempio del Sole e uno del Condor, lì dove il terreno era fertile e l'astronomia favorevole, circondata da sentieri arditi, dove si continua ancora a scavare, e terrazzamenti di mais e patate. Non violata dai Conquistadores che invano avevano cercato la città perduta costruita in oro e argento, fu ritrovata coperta da fitta vegetazione dallo studioso americano Hiram Birgham (www.machupicchu.com). La sua capacità è di 4.044 visitatori al giorno, come stabilisce da qualche tempo l'applicazione del numero chiuso e delle fasce orarie (3 ore a visita). Nota bene: i biglietti, se acquistati di persona, vanno comprati il giorno prima (https://reservas.machupicchu.gob.pe/inicio). Altre informazioni sul paese: www.peru.travel/it