Il fascino del Wiltshire tra cattedrali galleggianti e magici cerchi di pietre

Luogo misterioso, forse grande calendario astronomico, forse tempio di religioni scomparse, forse addirittura “base spaziale” di una civiltà più evoluta che l'avrebbe costruito, Stonehenge, miracolo di architettura primitiva, da secoli affascina tutti. Ogni anno il giorno del solstizio d'estate, quando il sole sorge esattamente allineato con i triliti (le grandi porte di pietra), centinaia di persone, tra gente vestita da antico druido, seguaci New Age, neo-pagani, studiosi e semplici turisti, si affollano per assistere all'alba che sorge tra i grandi pietroni. L'ingresso è a pagamento (www.english-heritage.org.uk), e non ci si può più avvicinare alle pietre (cosa possibile fino a 30 anni fa), se non acquistando il costoso biglietto (38 sterline) dell'accesso interno (che però vale la pena). Nonostante le restrizioni (dovute ai troppi turisti), un che di magico e mistico avvolge il monumento, principale attrazione del Wiltshire, piccola regione a ovest di Londra.

La maggior parte dei turisti che sbarcano nel Regno Unito dall'Europa, anche solo per un fine settimana, rimane nella capitale. La città offre così tante attrazioni da monopolizzare l'attenzione dei turisti. Ma il Wiltshire è una Inghilterra in miniatura che merita una visita, fattibile anche solo in un classico week-end: in soli 150 chilometri c'è la più alta concentrazione di monumenti, beni architettonici, siti patrimonio Unesco, di beni paesaggistici e tesori gastronomici di tutto il paese. Dal castello di Windsor, attuale residenza della regina Elisabetta e dove l'anno scorso è stato sepolto il principe Filippo, alle spettacolari terme romane di Bath, tutto è racchiuso in un piccolo fazzoletto, che è anche facile da visitare: l'ente turistico VisitBritain ha creato un percorso turistico a tappe, chiamato Great West Way, che tocca tutti i luoghi. Da Londra, in treno (www.gwr.com), ma soprattutto in bici, grazie a centinaia di chilometri di piste ciclabili lungo canali navigabili, o anche a bordo delle tipiche narrowboat (www.canalrivertrust.org.uk) è possibile girovagare per il Wiltshire, partendo dalla capitale (per maggiori info: www.greatwestway.co.uk).

Lungo la Great West Way sfila la quintessenza del paesaggio di campagna britannico, punteggiato da villaggi con ancora i tetti di paglia, pascoli e foreste. Quando Robbie Williams, la super popstar degli anni ‘90, idolo di folle di ragazzine di tutto il mondo che impazzivano per i Take That (e poi con una notevole carriera da solista), decise di comprare una villa, ha fatto rotta sul Wiltshire: sua è una mega tenuta nei pressi del lillipuziano villaggio di Compton Bassett, 250 anime, a sud di Swindon. Se qualcuno volesse provare a vivere come una celebrità, sappia che la villa pare sia stata messa in vendita. Il prezzo non è tra i più accessibili: 7,5 milioni di sterline. Ma con quella cifra da paperone si diventa proprietari di una splendida magione di campagna con sette camere da letto, otto bagni, una piscina coperta e un “giardino magico”. Chissà se nella scelta abbia anche influito la presenza dell'Anatra Grassa: poco distante da Compton Bassett e dall'esclusivo college di Eton, la celebrità dei fornelli Heston Blumenthal ha aperto Fat Duck. È l'unico ristorante con stella Michelin di tutta l'Inghilterra che non sia a Londra. Sulla scia della chef star, la ristorazione di alto livello sta prendendo piede: Marlborough, grazioso mercatino di contadini, è diventata una meta di gastro-turisti che vanno ad assaggiare le invenzioni di Rick Stein, chef emergente della nuova tendenza culinaria chiamata Modern British.

Vista da fuori la villa di campagna Woolley Grange, sulle colline di Bradford-on-Avon, sembra tutto tranne che un albergo. Invece è un hotel di lusso, con Spa, piscina coperta e scoperta, e interni raffinati. Ma soprattutto è uno dei migliori hotel per famiglie di tutta l'Inghilterra (www.wolleygrange.hotel.co.uk): i clienti hanno 2 ore gratis di accudimenti al giorno, più baby-sitter interne a disposizione, telecamere gratuite per monitorare i bambini quando dormono. Le camere hanno tutte le “attrezzature” per i poppanti, dalle culline laterali per letti matrimoniali, ai “maialini” per i pannolini. C’è pure una sala apposita per bambini, con una biblioteca di sole fiabe e libri per ragazzi. L'attenzione per le famiglie non va a discapito del resto: la cucina è notevole. L'agnello locale del Wiltshire è squisito e la carne servita viene dalla Stokes Marsh Farm, tra le più famose fattorie inglesi per l'Angus. Sul fiume che ha dato i natali a William Shakespeare (il più grande scrittore inglese era nato a Stratford-on-Avon, poco più nord sempre sullo stesso corso d'acqua), nel Medio Evo venne costruito un ampio attraversamento (“ford” in inglese arcaico): così è nata “Broad Ford” sull'Avon. Oggi è un’incantevole cittadina. Il miglior alloggio in centro, per chi non ha esigenze familiari, è il boutique hotel Timbrell's Yard: affacciato sul fiume, stile contemporaneo, arredato con un mix di design e mobili antichi (https://timbrellsyard.com).

Se Stonehenge è una meta troppo impegnativa (in primavera ed estate è letteralmente presa d'assalto), e costosa (per una famiglia comprare 3-4 biglietti, soprattutto per l'accesso interno, può essere una spesa gravosa), il turista più curioso, o al risparmio, dovrebbe dirigersi ad Avebury: è un delizioso villaggio, che sembra uscito direttamente da una fiaba, costruito dentro un cerchio di pietre. Non è imponente e famoso come Stonehenge, ma in realtà è molto più grande (sono di fatto 3 recinti concentrici) e, soprattutto, molto più accessibile. L'ingresso è gratuito, le pietre si possono toccare. Su una, chiamata la “Sedia del Diavolo”, ci si può anche sedere. Il connubio tra monumenti preistorici e casette di campagna è incantevole per una passeggiata, condita da pub tradizionali e negozietti d'altri tempi. Sembra quasi impossibile di essere a 50 minuti dal caos e dalla frenesia di Londra.