In piazza con Pancho Villa

Nella piazza la gente si ferma, si guarda intorno, si saluta tra la Cattedrale, l’antico palazzo presidenziale, i portici di edifici ottocenteschi e il Templo Mayor, memoria di altre presenze, tempi riuniti attorno all’imponente area che poi in un angolo si riapre verso quello che era il lussuoso mercato del Parián demolito e sostituito dal popolare mercato della Merced, forse il più grande del mondo che, senza soluzione di continuità, conduce fino al pittoresco mercato di Sonora con cui finisce per confondersi.

Qui c’è il condensato della città-Stato di prima e dopo la Conquista, questo è il luogo del riconoscimento e del progetto, qui sono riuniti gli emblemi del passato azteco, dell’evangelizzazione e del potere politico. Qui si ritrovano le speranze e le offerte di piccoli mestieri urbani, rurali e casalinghi. A meno di un centinaio di metri si incontrarono Cortés e Mocteuzoma e un poco più in là Fidel Castro e il Che Guevara.

La Piazza della Costituzione rappresenta nella forma più alta il senso dello spazio aperto e del riconoscimento: vi si innalzano frequentemente i grandi tendoni che ospitano mostre in più mesi dell’anno o la Fiera del libro in ottobre o anche una pista di ghiaccio, in prossimità delle feste natalizie; viene allestito l’altare della ofrenda dove giunge il lungo corteo del giorno dei morti.

Dalla seconda metà del secolo scorso, sono stati realizzati numerosi interventi urbani di grande rilievo con la creazione di altri poli di riferimento e di attrazione. Negli anni 50 è la volta della Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) che lascia il centro per occupare una vastissima area verso il sud della città; poi l’Auditorium, il Museo di Antropologia e, negli anni 90, il Centro Nacional de las Artes a Coyoacan, un grande complesso che riunisce nomi importanti dell’architettura del Paese fra cui Ricardo Legorreta, Teodoro González de León, Luís Vicente Flores ed Enrique Norten; nel marzo del 2011, infine, viene inaugurato il Museo Soumaya, costruito nella zona signorile di Polanco su progetto di Fernando Romero per la Fondazione di Carlo Slim Helú, l’uomo più ricco del Messico.

E tuttavia i mercati sono luoghi che continuano ad esprimere in alto grado il fervore creativo popolare come già notarono al loro arrivo in queste terre l’inviso conquistador Hernán Cortés, il fondatore dell’università Francisco Cervantes de Salazar e il cronista Bernal Díaz del Castillo.

Lo spazio aperto è un dato significante della cultura del Messico, la Chiesa lo comprese e, per dare corpo all’opera di evangelizzazione, inventò l’atrio e la cappella aperta, dove i nativi potevano partecipare alle cerimonie religiose nel rispetto del loro credo che collocava la divinità all’aperto. Il concetto vale anche per il fenomeno tutto messicano del Muralismo. Chiamati a raccontare il Paese, gli artisti lo raffigurarono sui muri delle strade e delle piazze con la luce delle campagne, con i volti sudati di comunità impegnate nei lavori agricoli, con le attività femminili. Comparve allora una terra laboriosa e attiva e con essa il passato, i costumi di un’identità coperta dal tempo urbano che aveva dimenticato il Paese. Come immaginare l’opera di David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera e José Clemente Orozco senza gli spazi aperti e le moltitudini?