Pellicce, continua la battaglia fra naturali e sintetiche: qual è la più ecologica?

La filiera italiana difende i propri standard
«L'Italia è l'unico Paese al mondo a poter vantare una filiera delle pellicce totalmente sostenibile e certificata, dagli allevamenti alle concerie fino alle manifatture», sostiene con orgoglio Roberto Scarpella, presidente dell'Associazione Italiana Pellicceria, attiva dal 1949 e alla quale fanno capo circa 19mila aziende che nel 2018 hanno generato un giro d'affari di 1,2 miliardi di euro. «Per questa nostra eccellenza possiamo essere un modello anche per altri operatori del sttore, dai quali però ci sentiamo spesso giudicati come degli appestati», sottolinea. Secondo i dati di runa ricerca Confindustria Moda pubblicata a febbraio 2019, le aziende della filiera italiana sono concentrate perlopiù in Lombardia, Veneto e Toscana. Fra 2017 e 2018 sono calate nel complesso del 3%.

Le campagne contro le pellicce naturali hanno convinto molti marchi di moda a rinunciarvi, «con un danno innegabile alle nostre aziende, soprattutto quelle della manifattura, che producono circa l'80% delle pellicce vendute in Europa e Nord America. Essere fur free è una risposta facile a delle forti pressioni che gli uffici stile non vogliono sostenere. A volte è una scelta di moda - prosegue Scarpella-. Eppure noi avremmo bisogno di qualcuno che ascoltasse le nostre ragioni. Perché, per esempio, certi marchi continuano ancora a usare pelli esotiche? E anche la pelle stessa sta iniziando a subire molti attacchi, tanto che anche i colleghi dell'Unic hanno registrato un calo della produzione». Sempre fra 2017 e 2018 i consumi wholesale (gli acquisti all’ingrosso) di pellicce in Italia sono calati del 2,4%, quelli retail (la vendita al dettaglio) dell’1,9%.

A causare un calo nei consumi di pellicce sono anche le preoccupazioni per l’eticità degli allevamenti: «Ognuno può certamente fare le scelte che vuole - afferma il presidente -. E certamente da parte nostra dobbiamo risolvere alcune zone d'ombra che, purtroppo, ancora sono presenti nel settore, come ha dimostrato l’inchiesta di Report su alcuni allevamenti di volpi. Ma nella mia esperienza, però, non ho mai visto un allevatore trattare con crudeltà i suoi animali, semplicemente perché sono loro il suo sostentamento».

Una battaglia a colpi di certificazioni, test, tecnologie
Nel 2018 i produttori di pellicce “vere” hanno commissionato all'azienda di biotecnologie belga Ows uno studio per misurare la biodegradabilità di diversi tipi di pellicce naturali e non: «Per le pellicce sintetiche il processo non è mai iniziato», la lapidaria conclusione. Sotto accusa è anche l’uso di plastica, materiale oggi nemico di ogni politica di sostenibilità, e in genere di materiali derivanti da petrolio, usata per la produzione di “faux fur”.

Eppure, anche l’industria tradizionale è ben consapevole di avere importanti margini di miglioramento. Per questo in Europa sono allo studio nuove e più stringenti certificazioni e regolamenti che riguardano tutta la filiera. Il 2020, come detto, sarà l’anno di lancio di Furmark, programma che rende tracciabile tutte le fasi di produzione, dal welfare degli animali alla tinture. E sempre entro il 2020 le pellicce vendute all’asta in Europa dovranno essere certificate da Welfur, che stabilisce 12 criteri di conformità per allevamenti di visone, volpe e finn racoon.

Natalia Vodianova con la pelliccia in Koba di Stella McCartney (foto: Instagram)

La nuova frontiera è la pelliccia sintetica a base vegetale
Ma i produttori di pellicce sintetiche non sono meno innovativi: la pelliccia “ibrida” che sarà usata da Stella McCartney si chiama Koba ed è fatta di Sorona, materiale di origine vegetale brevetto DuPont, e da poliestere riciclato creato dall’azienda francese Ecopel, che sta anche studiando come ricavare energia dalle pellicce sintetiche a fine ciclo di vita.

E sul fronte dell'economia circolare, le pellicce naturali rispondono ancora, valorizzando l’upcycling (la vecchia “rimessa a modello”), formula inserita anche da Fendi, maison che ha costruito molto del suo successo sull'arte della pellicce, nella sua più recente collezione couture. Nella quale ha inserito anche preziose e innovative pellicce fatte di cashmere. «La pelliccia è uno dei materiali più sostenibili di sempre», ha detto Michael Burke , ceo Louis Vuitton, in un’intervista a Die Welt. Scelte e parole che non lasciano dubbi: la battaglia delle pellicce proseguirà ancora a lungo.

Per approfondire:
● L'industria delle pellicce cresce e rilancia: soluzioni sostenibili e senza tempo

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