Profumi che ci aiutano a viaggiare, almeno con la mente

La prima metà del 2020, per l'industria dei profumi, è stata la tempesta “più perfetta” di tutte. La mietitura dei raccolti non c'è stata. Le forniture di alcol (l'ingrediente base di quasi tutti i profumi) sono state dirottate per soddisfare la grande domanda di disinfettanti. Se per altre categorie di prodotto le vendite si sono semplicemente trasferite online, la maggior parte dei consumatori di profumi è stata riluttante ad adottare questa modalità di acquisto, perché non permette di sentire dal vivo una fragranza. All'inizio della pandemia le vendite si sono contratte più che per altri prodotti per la cura di sé. D'altronde, chi ha bisogno di un profumo, quando il semplice gesto di inalare è diventato fonte di ansia? E poi, naturalmente, c'era anche chi l'olfatto lo aveva perso del tutto. Si è cominciato presto a notare che l'anosmia – il termine scientifico che definisce la perdita dell'olfatto – è un indicatore del Covid-19.

Eau de parfum Cashmeran Velvet, OSTENS (105 £).

Candela Baies, DIPTYQUE (1,5 kg, 280 €, in edizione limitata).

Da quel momento, chi poteva ancora mettersi un profumo e godersi il piacere di sentirlo, doveva, per certi aspetti, già ritenersi fortunato (si ritiene che circa l'80 per cento dei pazienti che riferisce una perdita dell'olfatto lo recuperi entro un mese, ma in casi più gravi i neuroni olfattivi possono essere danneggiati per sempre). Oggi si sente parlare spesso anche di parosmia – un altro effetto collaterale del Covid-19, che altera la percezione di tutti gli odori rendendoli strani o cattivi: si tratta di una fase che attraverserebbero molte persone affette da Coronavirus, che può durare anche per mesi, prima di ritornare alla normalità. La gallerista Sophie Oakley ha perso la capacità di sentire gli odori alla fine di marzo. Ricorda «una strana sensazione, un po' come essere anestetizzata». Non è mai stata completamente certa che la sua condizione fosse collegata alla pandemia – i test hanno rilevato che non ha sviluppato gli anticorpi – ma è durata per circa due settimane. Sono passati ormai otto mesi da allora, ma ancora è turbata e l'idea di mettersi un profumo non la entusiasma. «Quest'anno ci siamo tutti chiusi in noi stessi e il nostro mondo si è come ristretto», dice. «Mi sembra quasi che l'aura che regalano i profumi sia fuori posto nella vita che faccio in questo periodo, molto tranquilla e prevalentemente domestica».

Eau de parfum Blean Woods, HAECKELS (160 £).

Candela Sisu Bouquet, AMOLN (60 £).

Di certo quello che abbiamo vissuto quest'anno ha cambiato profondamente i nostri desideri in fatto di profumi, se non addirittura il motivo per cui ne indossiamo uno. A differenza di Sophie Oakley e di chi ha rinunciato ad usarli, molti hanno avuto un atteggiamento opposto. La scelta di una fragranza è diventata una specie di àncora di salvezza, una terapia, un modo di dedicarsi attenzione, magari andando indietro nel tempo e recuperando vecchi profumi dimenticati, capaci di richiamare il ricordo di un'epoca in cui tutto era più semplice. Il potere evocativo dell'olfatto è istintivo e immediato e indossare essenze provenienti da altre parti del mondo, sentori esotici o fragranze che di solito mettiamo quando siamo in vacanza è un modo per continuare a viaggiare. In certi casi, il profumo ha fatto un po' le veci dei contatti umani. È infatti talmente immediato associare un aroma particolare a una persona cara, alla sua pelle, ai suoi capelli, che riesce a renderla presente anche se non è accanto a noi. «Tradizionalmente i profumi sono sempre stati venduti e proposti a partire da un'idea di seduzione. È il potere di un'illusione, un sogno, qualcosa che appartiene a un mondo perfetto», dice Laurent Delafon, che insieme al suo socio, Christopher Yu, ha appena lanciato Ostens , una nuova elegante maison di fragranze molto attenta ai riti e ai gesti legati all'applicazione del profumo. «Oggi vediamo e sentiamo che il nostro mondo è cambiato, ci interroghiamo su che cosa sia davvero importante, che cosa ci renda felici. Per questo vogliamo circondarci di prodotti capaci di darci un maggiore senso di sicurezza».

Candela Bougie Géante Campagne, SISLEY PARIS (1kg, 255 €).

Profumo Ambree de Noir, Aerin (240 $).

Molti consumatori si sono orientati, per esempio, su fragranze decisamente soft e leggere. Adam Reed, hair stylist e collezionista di profumi, ha aperto un nuovo salone a Shoreditch proprio un mese prima del lockdown: non potendo lavorare, in parte per l'inattività forzata e in parte a causa di tutto lo stress provocato dalla pandemia, è finito per un periodo in ospedale. Il primo profumo che ha usato dopo questa esperienza è stato Eau de Magnolia di Frédéric Malle, «perché cercavo una rassicurazione, volevo qualcosa capace di infondermi una sensazione di calma». Da allora, racconta, è attratto da fragranze che evocano paesaggi all'aria aperta, con note di legno e di terra, naturali, ma non dolci e floreali. «Quest'anno ci sono stati giorni in cui ero completamente trascurato e demoralizzato, con i capelli in disordine, vestito senza cura, ma il profumo mi aiutava a resistere», dice. Si tratta di una tendenza riscontrabile nei trend di consumo sempre più orientati su fragranze affidabili, confortevoli.

Ptolemy Aromatique Candle, AĒSOP (90 €).

Profumi con note di muschio, torba, corteccia, perfetti per quest'inverno. Il profumiere britannico Tom Daxon ha catturato queste atmosfere nel suo Riven Oak, le cui note di quercia, rhum, ambra e vetiver evocano i grandi spazi all'aria aperta, ma anche un senso di serenità e di intimità. È la speciale ambientazione in cui eccellono alcuni brand britannici: Blean Woods di Haeckels , per esempio, è uno splendido scentscape che evoca un'antica foresta incontaminata. Ma non tutti si sono rifugiati nelle essenze familiari e rassicuranti. C'è stato chi ha preferito profumazioni dall'appeal internazionale: un modo come un altro per evadere dalla realtà. È il caso di Aerin Lauder , la cui linea di fragranze è ora considerata un gioiello all'interno dell'impero Estée Lauder. «Durante la primavera e l'estate ero attratta da profumi più leggeri, più freschi, ad esempio le note del mio Mediterranean Honeysuckle, che mi ricorda i viaggi che facevo da ragazza sulle coste del Mediterraneo», racconta. Per questo inverno si orienta, invece, su note più avvolgenti, tranquillizzanti: il suo nuovo Ambrette de Noir è profondo proprio come suggerisce il nome.