Valentino, collezione fresca e oltre i cliché. La tribù di Demna sfila da Balenciaga

La moda che si avvicina alla vita e alle sue imperfezioni, magari levigandole, ma non più teatralizzandole: è questo il portato più evidente di questa tornata di sfilate parigine e della semplificazione o banalizzazione che galoppa.

Sugli aspetti più duri e difficili dell’esistere, sublimati da una tecnica sartoriale sopraffina, Demna ha costruito l’intera estetica di Balenciaga - che questa glorificazione dell’irregolare avvenga all’interno di un marchio di lusso è una perversione perfettamente consapevole. Ugualmente, Demna è interessato al modo in cui gli abiti modellano l’identità, e la percezione della persona. Racconta backstage un episodio di bullismo occorsogli in estate: avendo con il proprio aspetto spaventato a tal punto alcuni avventori di un ristorante del sud della Francia da indurli a chiedere un cambio di tavolo, Demna e il compagno provano a vestirsi come tutti, a conformarsi per un giorno. Esperimento riuscito: nessuno spavento da parte di pavidi passanti, ma, dice «Pur essendo me stesso non mi riconoscevo, avevo vergogna. Non riesco a essere altro che cosí». La sfilata è esattamente questo: la reiterazione di un modo di fare i vestiti e di modellare attraverso essi le identità; una estetica che nasce dalla costruzione e decostruzione dei capi.

Per sottolineare il messaggio, Demna manda in passerella la sua personale tribù: apre la mamma, chiude BFRND vestito da sposa, e in mezzo ci sono insegnanti, mentori, amici di sempre, e pure una pneumatica Amanda Lepore. È un po’ un vaudeville alla Otto Dix - effetto sottolineato dalle tende di velluto rosso - ma la tipizzazione dei caratteri - soprattutto i reietti in felpa e chiodo, a questo punto superflui - appare sbozzata, da commedia dell’arte, mentre la moda non si muove di un millimetro dal noto, anche se le giacche giganti e acciaccate e gli abiti fatti con le tovaglie di plastica hanno un movimento fresco. Demna questo fa e questo martella, prendere o lasciare. È un autore che reitera il suo peccato originale, ossia il margielismo cui a questo giro aggiunge non poco Gaultier, ma la cui passione per il fare vestiti è autentica. Questo lo salva, anche se la modernità ormai è svanita, anche se l’avere uno stile cosí preciso lo sta affossando per mancanza di ossigeno, per paura di tentare altre strade.

Glenn Martens è altro autore follemente coerente, inventore di forme che moltiplicano le possibilità d’uso, di architetture che collassano e si ricompattano attorno al corpo. Insieme decadente e gaudente, questa stagione Martens attenua gli eccessi e alleggerisce la lingua, trovando un equilibrio che tocca.

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Da Valentino, Pierpaolo Piccioli lavora intorno all’idea del vestito che dialoga con il corpo, la pelle, la nudità, rifiutando però lo sguardo oggettificante sulla fisicità femminile e i cliché che ne derivano, e immagina una collezione svelta, semplice e fresca nella quale le forme si intravedono attraverso le volute di altorilievi tessili, spacchi sapienti e una ammirabile assenza di superfluo. È certo una prova ripetitiva, decisamente pensata per la vendita e in parte offuscata dalla potente performance di FKATwigs che accompagna la sfilata, ma rinfranca questo Piccioli dressmaker senza concettismi.